Общее устройство лодки: [схема1]
1-рулевое устройство
2-обушок
3-утка, 4шт.
4-уключина
5-подлегарс 16х35х2200
6-привальный брус, 16х35х2200 снаружи и изнутри корпуса поставить буртики 10х20
7-банка 20х200х1250
8-гика-шкот
9 гик,O25, L=2060
10-парус площадью 3,5 м²
11-мачта, O40, L=2700
12-носовая опалубка
13-днищевые планки 8х65 длина 1100-2100
14-шверцбалка из дюралевой трубы O22х2
15-шверц; дюралюминий b=4 или фанера b=8; 16-сорлинь
17-вьюшка для якорного линя.
[схема 2] [схема 3] [схема 4] [схема 5]

3а основу проекта описываемой лодки был принят тузик "Джек-Шпрот" ("КиЯ" № 55), однако поскольку в посвященной тузику краткой заметке не оказалось ни раскроя деталей, ни таблицы ординат, ни многих подробностей устройства, многое пришлось додумывать самому. Много времени ушло на разработку чертежей и поиски нужных материалов, а саму лодочку я сделал за один месяц. Когда "Краб" был готов и опробован на воде, он так понравился моим товарищам, что они сделали себе такие же лодки. В результате в навигацию 1977г. по Воронежскому водохранилищу ходила целая флотилия из пяти одинаковых лодок. 

Лодочка, несмотря на минимальные размерения и вес до 20кг, оказалась довольно мореходной, хорошо всходит на волну; она легко идет на веслах, а когда дует попутный ветер - под парусом. 

Работа по постройке начинается с заготовки деталей обшивки, вырезаемых из фанеры согласно приводимым чертежам, и реек набора. Для экономии материала рекомендую все листовые детали вычертить в уменьшенном масштабе на картоне и вырезать. Затем надо в таком же масштабе начертить на листе бумаги форматы листов фанеры, имеющихся в наличии, и на эти форматы укладывать шаблоны вырезаемых деталей так, чтобы отходы получились минимальными. Контуры деталей в натуральную величину при разметке на фанере получают, соединяя точки, найденные при откладывании заданных размеров от осевых линий, при помощи лекала или хорошо гнущейся длинной линейки. Детали надо выпиливать (ножовкой с мелким зубом) с припуском 1-2мм. Для стыкования листов нужно прибавлять по 70мм; затем эти кромки прострагиваются для соединения "на ус" . Перед склеиванием совмещают осевые линии соединяемых частей при помощи нитки, натянутой между двумя гвоздями, вбитыми в доску, на которой будут склеиваться детали. После отверждения клея одинаковые детали бортовин сбивают вместе мелкими гвоздиками и одновременно пристрагивают рубанком по черте - обрабатывают в чистый размер. После этого размечают рейсмусом нужные размеры для снятия малки с продольных кромок. На носовом и кормовом транцах малка снимается по месту. 

Вдоль обеих кромок скуловых поясьев на расстоянии 12мм от края сверлятся отверстия диаметром 2мм с шагом 50мм для последующего соединения проволочными скрепками. 

Сборку начинают с носовой части, пропуская кусочки медной проволоки через отверстия, просверленные по месту вдоль кромок днища и бортов. Концы проволоки скручивают с внешней стороны двумя-тремя оборотами со слабиной. 

Когда бортовины будут скреплены, ставятся и временно крепятся шаблоны А и Б в местах, показанных на развертке листов обшивки. Для установки шаблонов с силой раскрывают борта, в нужном месте прижимают шаблоны струбцинами, а затем закрепляют шурупами сквозь шайбы, после чего струбцины можно снять. Эти шаблоны, задающие нужную форму корпуса, облегчают сборку скулы с днищем. Собрав днище, закрепляют временную распорку между бортами на месте средней банки (на расстоянии 1060мм от кормового края днища) и ставят транцы. К обшивке транцы крепятся шурупами 3х18 с шагом 50мм и на клею. 

Может оказаться, что концы бортов будут выступать в корму за транец; естественно, в этом случае кромки надо подровнять рубанком. 

Теперь можно окончательно закручивать плоскогубцами все скрепки и обжимать их с внутренней стороны. Все пазы и стыки проклеиваются изнутри лентами стеклоткани в три слоя: первый слой шириной 25 мм, второй и третий - по 80мм, но со сдвигом в разные стороны по 10-15мм. После отверждения стеклопластика выступающие из корпуса концы проволочных скрепок откусывают и проклеивают соединение лентами стеклоткани снаружи. 

Полученную скорлупу подкрепляют изнутри привальными брусьями на клею и шурупах 3х25 с шагом 200мм, затем ставят буртик, закрывающий головки шурупов. Теперь можно снять все четыре шаблона. Подлегарсы крепятся на 130мм ниже кромки борта шурупами 3х18 с шагом 200мм; на них ставятся банки, после чего можно убирать распорку.

К днищу крепятся планки, повышающие его жесткость и защищающие от истирания. Делается это так. В заготовленных планках рассверливаются отверстия под шурупы с шагом 200-250мм. Затем, разложив все планки по своим местам их крепят шурупами 3х18 на шайбах к днищу и обводят карандашом. Затем, отвернув шурупы, планки снимают, промазывают их клеем и снова ставят на свои места. Когда клей затвердеет, шурупы выворачивают, а вместо них в отверстия забивают (на клею) заостренные деревянные шпильки, острым ножом выступающие концы шпилек срезают снаружи и изнутри и защищают эти места наждачной шкуркой. Подпалубный бимс становится впритык к внутренним привальным брусьям вместе с сухарями на клею и крепится шурупами 3х25.

Отверстия в обшивке, оставшиеся после снятия вспомогательных приспособлений, шпаклюются опилками (или древесной мукой), просеянными на мелком сите и замешанными на эпоксидном клее.

Сверху и снизу на привальный брус стоит поставить накладки из металлической полосы. Для подуключин приклеиваются дубовые подушки. Когда в лодке один человек, весла ставятся в кормовые подуключины, когда двое - в носовые. 

Лодку снаружи лучше оклеить тонкой стеклотканью или простой хлопчатобумажной тканью. Если взять цветную ткань, то красить лодку не придется. Изнутри корпус дважды покрывается горячей олифой. Днище и банки можно окрасить масляной краской. Буртики, кницы и палуба зачищаются мелкой шкуркой, покрываются олифой, а потом светлым лаком.

Продольный набор - привальные брусья и подлегарсы лучше всего выклеивать по месту из двух-трех реек. Цельные рейки можно предварительно согнуть в распаренном состоянии. Для этого рейку оборачивают два-три раза мокрой тряпкой по всей длине и гладят очень горячим утюгом со всех сторон, все время дополнительно увлажняя тряпку опрыскиванием. Когда рейка будет достаточно распарена, не снимая тряпки, ее постепенно изгибают и фиксируют изгиб шнуром или проволокой с прогибом, несколько большим, чем нужно; в таком стянутом положении ее нужно оставить на 2-3 дня на просушку при комнатной температуре без тряпки. 

Парусное вооружение изготовлено аналогичным применяемому на детском швертботе класса "Оптимист". Мачта имеет невысокую прочность, так что при внезапном шквале она ломается, зато лодка не переворачивается (однажды со мной так и было; пришлось добираться на веслах). 

Мачта, гик и шпринтов делаются из сухой прямослойной сосны без сучков и трещин. Если парус шьется из хлопчатобумажной ткани, ее необходимо предварительно два раза вымочить в горячей воде, чтобы она получила усадку; иначе после первого же дождя парус будет безнадежно деформирован. То же самое относится и к ниткам. Парус можно пошить с карманом для надевания на мачту, оставив в нем небольшой промежуток для шпринтова. А нижнюю шкаторину можно оставить свободной, за исключением шкотового угла, который крепится на ноке гика. 

Ось со шверцами ставится на передних подуключинах. 

Рулевое перо и баллер вырезаются из 6-миллиметровой бакфанеры. Когда я хожу на веслах, то навешиваю руль с румпелем, откинутым за транец - наружу. Положение румпеля при установке руля в ДП фиксируют тросиком, концы которого заложены за кормовые утки. Это улучшает устойчивость лодки на курсе. 

Лодку доставляю к водохранилищу и обратно на быстросьемных велосипедных колесах. Под мотором ходить не пробовал только потому, что не люблю шум.

Дополнительные замечания

М.Ефремов

Мной накоплен некоторый опыт постройки лодок такого типа, в связи с чем я могу сделать к статье Г.В.Липовецкого несколько дополнений:

1. Фанера очень сильно впитывает смолу, лаки, краски - особенно торцами - в результате, при самом тщательном промазывании шва перед наложением на него лент стеклоткани, - к моменту отверждения смолы по шву образуются многочисленные пузырьки, пустоты, в некоторых местах шов просто сухой - вся эпоксидка впиталась в фанеру. В то же время для долговечности лодки отсутствие пустот в шве обязательно.

Необходимо сделать следующее: перед наклеиванием лент приготовить небольшое количество смолы и через одноразовый шприц обильно "пролить" все швы. Через 30мин "пролить" еще раз, еще через 30мин наносить связующее кистью и накладывать ленты.

2. Несколько небольших пустот возможно все-таки образуются - их надо проткнуть шилом в двух местах и заполнить через шприц.

3. При изготовлении единственной лодки или первого экземпляра серии (шаблона) стоит сделать "пробную" сборку - не на скрепках, а на толстой леске - возможно детали не соединятся ровно, тогда их надо будет подстругать.

4. Отверстия для скрепок надо просверлить заранее на одной из сторон стыка, на другой стороне с помощью двух склееных кусочков фанеры проводится карандашом черта в 4мм от края, а отверстия сверлятся в процессе сборки по месту.

5. Полезно заранее нанести на детали фломастером черту параллельно краю в 40-50мм от него - границу нанесения смолы.

6. Шаблоном я не пользовался, но сразу устанавливал по миделю распорку из рейки 1500х50х20,к которой были прикреплены два брусочка (1300мм по внешним краям) опиленные по наклону бортов. Борта прибиваются к этим брусочкам тонкими гвоздями, перед приклеиванием привальных брусьев (я ставил их только снаружи) у гвоздей откусываются шляпки. Распорка удаляется в конце работы, после установки сидений.

7. Внутренние рейки на днище я наклеивал не вдоль, а поперек, удобнее это делать до сборки.

8. Чтобы удобнее перемещать лодку по земле и ставить на багажник следует установить три фальшкиля - по ДП и два параллельно ему - от углов транца. 

9. Сборку я делал на скрепках целиком, включая транцы, начиная с носа, при этом обычно выявлялось небольшое несовпадение деталей по длине - на корме опилить выступающие части удобнее всего, по той же причине на заготовке кормового транца нужно оставить припуск, до окончания сборки бортов и днища.

10. Рекомендуется пропитывать фанеру горячей олифой. Сейчас в продаже много олифы "полувысыхающих" сортов, поэтому я пользовался лаком ПФ-283, разведенным скипидаром 1/1.